老范骨头油焖大虾三叔
自从她拿了两枚金牌后，那两天微博里的气氛变得更甜了。每个人都发现这个女孩真的很神奇:
我从小就有射击天赋。没事就带着孩子拿着枪和气球去展台赢娃娃。如果我赢了老板，我会哭。
后来开始气步枪训练，结果跪着睡着了(教练:多么强大的心脏)；
去打比赛，裁判夸“打得好”，拉着裁判聊个没完...
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是什么绝世可爱哇！
杨妈妈听了:“够了！”第二天，我去菜市场采购。摊主高兴了，我只好给它免费点餐。
每个人脸上都带着阿姨的笑容，一秒钟回到了童年:生日，考的好，家庭聚餐，父母好像喜欢用油焖大虾招待我们。
毕竟我们小的时候，油焖大虾可是一道很棒的菜！
黯然失色
记得小时候看过一部剧。一个老人快要晕倒了，似乎缓不过来。身边的小伙子问他想吃什么，他用尽最后的力气吐出四个字:“油焖...对虾...!"
具体的剧我已经记不清很久了，但是我的整个童年，全哥都是在“油焖大虾yyds”的氛围中走过来的。
看《我爱我家》的时候，二叔贾志新拿着6000块钱在外面吃饭，家里人凑单。贾治国鼓起勇气，点了两个50元的油焖大虾。
我爱我的家庭
对于正厅级的国家干部贾志国来说，即使去中国大饭店检查过饭菜质量，油焖大虾依然是他对山珍海味的最高想象。
等家里有了孩子，就算刘星家的菜是公认的土豪，三个孩子如果妈妈油煎大虾也足够让他们兴奋很久了。
有孩子的家庭
至于当时电视机前的小宝坻，他在餐厅吃油焖大虾的记忆并不是很深刻——只有少数家庭在小时候体会到了大虾的自由。
马未都先生，你吃过或见过它吗？三十岁之前，他吃过两次油焖大虾。
当他还是中国青年出版社的编辑时，他去著名的龙森餐馆点了一份冬菜鸭。和古画鉴定大师徐邦达先生一样，从小到大，直到在饭店吃大虾。
至于莫言老师，我年轻的时候大概充满了油焖大虾的传说:
他在山东高密的时候，同村有个女社员，老公在青岛当海军。每次探亲回来，大嫂都说青岛好吃。“随便吃焖油大虾”曾经构成了莫言当时对青岛的主要向往。
这段记忆后来被莫言用在了《蛙》中。
这道虾的传说一直流传到我们的童年，吃这样的饭似乎还是一种享受的标志。
今天的朋友可能会疑惑:一盘虾，却有这么神奇吗？
第一个不明白这一点的可能是南方沿海地区的朋友——真的有很新鲜很好的虾，谁愿意把它们放在油里炖着吃更糟蹋？
嗯，体谅一下北方人吧。“油焖大虾”这个词在物质上远没有今天丰富，就是大火烹油，花配织锦。
逐字逐句，首先是“大虾”:真正的红烧大虾最初其实是鲁菜，用的是渤海湾的大虾。
众所周知，山东和东北都属于中国美食大世界赛伯乐。不仅饭碗多，菜多，而且树大，水大。
这里的对虾有多大？清代郝懿行在《记海中之误》中记载“海中有虾，如孩童之臂长，渔人以网取之。当它被晒干或腌制时，这种货物就叫做对虾。”
香肠大小的虾，自然是不可多得的珍品。据北京豹妹说，即使不是这么大的虾，以前也是逢年过节办喜事买的。
在民国美食家唐时代，对虾的地位更高。以前在像样的饭店，一份黄瓜豌豆炒大虾，青葱爽口，除非鲜嫩，否则不能炒——能切片的大虾够大。
同理，如果来一碗虾片鸡蛋炒饭，这碗饭的价值无疑会倒挂。
至于更讲究的，马，张学友，民国京剧圈，爱吃炸虾，爱喝酒。只要虾季一明确，他就会带人出馆子，一次吃三四盘。
点下一道菜之前一定要吃完一道菜，因为这道菜一定要抹上薄薄的一层糊，炒透，不然一大盘就炒熟了。万一有些东西不炒，就不会把好东西糟蹋了。
马(左)和他的弟子。
普通人可能吃不到炸虾，但“油焖”这个词还是体现了他们对大虾物尽其用的尊重。
先说“油”。在全国人民都涮肠子的年代，油乎乎的菜都弥足珍贵，更别说油焖大虾了。
处理虾的时候，先把虾脚和虾尾尖切掉。更重要的是，切断虾枪，挑出沙袋。不要把整个虾头去掉——为了保留虾脑。
鲁菜名厨刘建民的秘诀是，从第二季开始，你就不生了。
老范古
用山东葱椒熬制的葱椒油，不仅去除了腥味，还能在炒大虾的时候轻轻压虾头。浓郁的虾油一流出，又咸又香。
在虾油的作用下，油焖大虾的颜色往往比熟虾的自然红更鲜艳、更红润——
老范古
所以正宗的油焖大虾一般都是咸鲜的。如果在餐厅吃番茄酱，要么是另辟蹊径，要么是虾不够新鲜，用番茄酱补充颜色。
最关键的一个字其实是“焖”——鲁菜的大虾有很多种做法。是干的吗？有红烧，但是油焖的吃法更重要的是虾仁本身的鲜味。炖好后的虾肉不容易老。尝过之后，它被端出来放在盘子里。虾汤用火采集，浇上去，原汁原味，热闹非凡。
老范古
难怪油焖大虾在那个年代是如此珍贵的一道菜。
当然，现在的我们，早在小时候就不怀念餐厅里的油焖大虾了。
生活好了，下馆子不再是奢侈品。油焖大虾浓郁的光环自然褪去。
与此同时，在本世纪初，随着一线城市的餐饮时尚向全国蔓延，各大菜系竞相争奇斗艳，餐厅里富丽堂皇的象征从全羊牛排、椒盐王蛇到像河蚌一样的老鼠...
鲁菜不再是北方人外出就餐的首选，油焖大虾的地位自然和以前一样。
甚至它的名字也易手了:
本世纪初，“红烧大虾”一词象征着湖北潜江江汉油田人民又一次红色燃烧的生活。至于它后来以“麻辣小龙虾”的名字风靡全国，这又是一个神话。
很多菜的精彩到此结束。然而，油焖大虾没有。
那一代人仍然记得油焖大虾的味道，将其作为幸福的象征，但突然发现，他们曾经仰望的东西随着时间的推移变得更加亲民。
成了很多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家里老人的拿手菜。
这时候大家才发现，油焖大虾其实没那么难做，甚至特别适合直男大胆的烹饪风格——
的确，祖辈和父辈对这道菜的掌握程度不同寻常。毕竟油焖大虾的时代也是他们最常外出就餐的鼎盛时期。
不一定非要坚持难买的大虾，也不一定要坚持番茄酱。再香的菜，只要打开那些年给你印象最深的菜的背面，学会在电视机前挑出虾线，大过节的站起来一点，把虾尾压平...
对于老人来说，这道曾经被他们视为美味的家常菜，足够吃一顿团圆饭了。从此，油焖大虾成了下一代记忆中的常见味道。
无论是出国旅游，还是出国参赛，孩子们一回家就对这道菜充满期待:如今的“饭店菜”已经变得油、辣、冷，与当年的油焖大虾大不相同。
如今，这道曾经的高级菜，已经成为了家最美味的味道。被油焖大虾养大的他们，可能真的体会到了父母曾经期待的幸福。
大概，那些怀念油焖大虾的孩子，以后真的会保留这份快乐吧。
本文图片部分来自网络。
参考资料:
[1]唐，燕京梨园的知识与情趣[M].《中国饮食》，桂林，广西师范大学出版社。20438+03.4338+0.
[2]马未都，徐邦达[J].老年教育(书画艺术)，2012(07):20-21。
[3]莫言，第一次到青岛[J]。小学生之友(高配版)，2019(01):9。
作者-VJ
编辑-VJ
排版-宣
设计-毛