永宁卫—我心中的意难平
我是9月25号来的永宁卫，到青旅的时候已经过六点了，我稍微收拾了一下屋子和行李便准备出门，怎料青旅老板阿斌十分热情，不嫌麻烦地把我送到了一个吃饭的地方。
一路上，他跟我讲着永宁卫的慢，永宁卫的静，永宁卫的民风淳朴。他是我初到永宁卫遇上的第一个人，由于他的热心真诚，我对永宁卫的初印象便很好。
我吃完饭刚走出店铺，永宁卫便泛起了微雨，我淋着雨，漫步走到巷子里头，感受着这八点钟便人烟稀疏的古街，一路走走停停，心里好像有很多话想跟这些已立百年甚至更久远的古建筑述说，想让它们用它们存活在这世界上这么多年的经验来告诉我，什么是对，什么是错，怎么避免在无聊和痛苦之间徘徊。
可我没有问出来，当然它们也一直安静地在身旁陪着我，陪我在这四下无人的寂静时刻思考着......
古街巷内宁静幽远，城隍庙前热闹喧哗。各有各的生活逻辑，各有各的难言之隐。
我沿着城隍庙的方向走到了古城墙下，由于古城墙附近没有什么商业项目，所以并没有几个人在这。我挑了块较为平坦的地儿，正对着这古城墙席地而坐，看着这威严的城墙矗立面前，感受着那过去曾有过的凛冽狰狞。
回到青旅，洗了个澡便在院子里泡起了茶。与小黄聊起了天，她问我来永宁卫的感受，我跟她讲：永宁卫，是一个我相见恨晚的地方，这里的建筑形式、历史背景、美食文化都是我所喜欢的。而阿斌呢，又像是一个我一见如故的朋友，感觉就像一起踢了几年足球一样。其实我说这些话的时候，都蛮真诚的，但也不知是怎么戳中她笑点了。
过了一会儿，阿斌和立夏的干爹回来了，此刻院子里有两只猫，大的叫立夏，小的叫妹妹。一直工作的小马也被阿斌叫过来了，大家有一茬没一茬地聊着。
立夏的干爹是诏安人，他风趣幽默，性情随和，相处起来很舒服。感觉他对这个青旅投入了不一般的感情，我跟他喝了一晚上茶，一个洒脱不羁的公务员。
小马是汕头人，她落落大方，清秀灵动，不时闪烁着妙趣的言辞，从她玩青旅的鼓来看，应该是个对新事物有一定的好奇的人。一个勇敢自信的自由职业。
小黄也是广东人，没问出出处，也不重要。一个热爱生活的人吧，与阿斌一起经营永宁卫青旅，乐观热心，对旧物和植物有着不一般的执着，小马还取笑她说：这一屋子的古董，门还老是开着。
阿斌，善良真诚的青旅老板，一个举动、两句话便能拉近人与人之间距离的一个人。他是我见过的青旅老板中最真诚的一个，而我一直信奉，人与人的相处中，最重要的一点便是真诚。
那天晚上，我们聊到了十二点多才散场，在这个安静的古卫城里，有几个不一样的灵魂相互碰撞着，各自放空一切欢笑着，甚是难得。旅程的丰富程度除去与人文景致相关的，便是你遇到的人了，很幸运，能遇上那么几个能聊会天儿的人。
我按着平日里上班的时间起来，去吃了卫城里的面线糊，绝了，那价格太良心了。以至于我真想拍两下自己的脑袋，以前没事老跑市区吃个什么锤子面线糊。
吃完早饭后，我沿着地图上的路线前往观音山。本想沿途感受一下当地的民风，无奈这是一条旅游公路，沿途并没有什么居民区。我就那样在那条沿路都是老人在建设绿化带的公路上走着，直到观音山。
观音山，是一处无需爬山的海滩，我还挺纳闷这处海滩为啥叫观音山来着，百度了一下，原来是山之东侧石罅中有一座鹄似观音佛像的石头，故名观音山。这里的海风很大，大到海沙漫天地飞，大到杂草朝风向倾倒，就连我，有时候都会不由意志地挪上几步。
今天的海浪很大，很急，一潮波一潮，像是要吞噬了这海边的礁石一样。我就在那儿，静静地看着海浪与巨石合击出那散落四周的水花，看着那抛锚的渔船不停地摇拽，看着那海风带着几颗水珠朝我飞来。
在观音山海滩的旁边，座落着一个小村落，名为沙堤村。我对这边的印象除了四处晾晒的海产品和几个可以眺望大海的天台，便剩安静了，静到什么程度呢？只有海风的声音。
离开观音山后，我原路返回，回程的途中顺路拜访了洛伽寺。洛伽寺是依海而建的寺庙，其实对于泉州这个宗教圣地来说，寺庙这些，随处可见，不过洛伽寺却很特别，它座落于海的一角，安静地守护着这片海滩和在此作息的村民，寺门和各殿门的题字更显示出了古卫城的快意恩仇、侠气如虹。
在感受完这边的海风和梵音之后，我回到了青旅，在二楼找了一块安静的地方，把我看到的，所感受到的东西，流淌于纸上，变成了上面这段文字。稍作休息之后，我便朝古街方向去了，我想看看这边的建筑形式，看看这边的人是如何劳作，以及如何相处。
白天的永宁卫，也并没有多少人， 我按我自己的节奏漫步在这街巷之中，就像当地的居民按他们自己的节奏做着手头上的事情那样。她们一边聊天，一边编织着羽毛球拍；他们互相协作，将起伏不平的道路铺平；而我呢，信心随走，直到某一个触动我的瞬间让我驻足。
我听到那些现代建筑里面传来的谈笑声，以及麻将相互撞击的声音；我看到一个年过花甲的老人，就那样一个人躺在老房子里的躺椅上，她不曾留意到我在此驻足，而在那段时间里，四周死寂，连她放下杯子的声音，都显得异常清脆。一处喧哗、一处幽静，此刻的我，思考的是人与人之间的相处，是否存在着年龄上的断层、文化上的断层、这条横亘在人与人之间的时间线是不是真的能让人改变很多？
这个问题，我想不出可以自洽的答案，但我始终相信，变化的一定的，但也存在着一些东西是永恒的。人超越不了时间，时间也抹不去那些过往，关于生活逻辑和文化，我们没办法做到同化，那就在新的环境用新逻辑，旧的生活用旧规则就行了。
由于刺桐城人都比较注重自己姓氏的来源、迁徙、发展，所以我信步街巷时，经常看到一些民居的门楣上写着“西河衍派、沙堤衍派、颍川衍派、济阳衍派”等等因为战乱迁徙而流传下来的姓氏文化，这是闽南人对宗族脉络的归属以及传承，也是一种认同与延续。
关于这中西合璧的番仔楼我就不多做介绍了，百度上对于它的建筑风格和人文背景的介绍肯定比我知道的要详细。我主要想聊聊那些荒废在那里的闽南古厝，那些古厝有一部分是不完整的，地基之上顶着的是腐朽的木柱和雕刻印记尚且分明的木梁，这些古厝就那样荒废在这里，我看着十分可怜，虽然像这样子的情况在世界上的每一个角落都有，但我还是希望会有一些有能力的人，能够将它们保留下来，让那段古老的故事，不至于消散在这个时代。
当我们在对那些林林总总的商业项目持着批判心态的时候，我们也应该思考一下，是什么让那些古老的、传统的东西得以重获生命。对待这些或许嘈杂的东西，我们是不是应该更耐心一些、包容一些呢。
在来之前我才知道，就在不久前，永宁卫有一位巨匠陨落了。他是一直在传承和延续“妆羔人”这门非遗手艺的老人，他叫雷远洲。当我站在那“雷氏糕人”的店面面前时，四下无人，店里面也没人，我望着那些在橱窗里的羔人，脑子里一片空白。
很少有人愿意为这样一份延续不易的手艺付费，也包括我（当然，我旅行的时候特抠，能在住处装水带出去喝的，绝不在外面买），这便是传统文化流逝的根本原因，这个社会太浮躁，即便是在这个与世无争的古卫城里，依靠这样一份手艺，可能也会过得很清贫吧。“妆羔人”正在慢慢消失，这些手艺人也不知道能坚持到什么时候。我们在希望这些文化延续下去的时候，我们又做了些什么呢？
由于来永宁卫前心情比较复杂，没好好地做攻略，兴许错过了很多，没能在李子芳、董云阁烈士的纪念馆前多逗留一会，也没能好好找一个当地人讲一下“雷氏羔人”、“还有那个执着于制作古卫城模型的人”的故事... ...
一趟短暂的永宁卫之旅，感慨良多，思绪杂乱，不知所云地尽付纸上。
永宁卫，在福建看到你太晚了，可我在这个年纪遇见你还不算晚，所幸来日方长。