为什么农家一定要有柴鸡？

无论是眉山到成都，丽江到厦门，还是印尼到新加坡。

柴鸡在农家，就像阿拉斯加帝王蟹在海鲜酒店。

如果去村里体验原生态的游客不点一锅，就相当于去了三亚，只吃了一盘炒时令菜。

在农村，没有鸡就没有酒席，柴鸡是对待贵宾、游客、亲戚的最高乡村礼仪。

如果哪个农家乐没有柴鸡，那么老板可能在东莞卖过化缘鸡，在中关村修过吉他，更有可能给说唱歌手写过歌词。

柴鸡，强调一个土话。

原料必须是山坡上的散养鸡，炊具必须是用砖加柴火做成的土灶，锅边的馒头需要老板婆婆揉糊。

一个环节错了，就相当于你去村里看社火表演。于是，秧歌队的节目就成了汪峰模仿秀。

或者，可以这么说，那天，我给放舞狮音乐的哥哥放了一张碟，村长的收音机里就出了贾斯汀比伯的热门榜。

总之，一只鸡还是一只鸡，但只是一只不三不四的鸡。

就是混搭后的鸡，伪装的很好的山寨村，摆脱不了城市气息。

你看着有点像锅潮品牌，又有点像海外注册但专做烂货的幌子公司。

正宗柴鸡的制作之精美，其实不亚于法国厨师对烹饪的要求。

四周都是土，才能做出真正意义上的原生态田园风味，不然和坐在山上吃肯德基没什么区别。

柴鸡，是吃够了山珍海味的都市人心中对简单的最后向往。

找一家叫桃花源的农家乐，品尝原汁原味的农家手工制作。蚊子越多越好。

每一个来吃柴鸡的人，都在默默的表演一场关于自己内心浮躁灵魂的救赎。

柴鸡无处不在，却没有人真正知道它的来历。有人说是在四川，有人说是在昆明。

据传说，在世界上最古老的洞穴壁画中发现了柴鸡化石。

不过也有争议，因为有人说这个洞穴在东北，有人说在马来西亚槟城。

但有资料可以证实的是，柴鸡确实是古代的。

与其他国家的古代美食不同，它往往是由一位名叫理查德二世的厨师执笔。柴鸡没有菜谱，第一个做的厨师也无从考证。

民间只流行柴鸡是地道的农家菜。

与此无关，甚至没有一家店会用这两位老爷的名字作为典故。

看来只有被抢被发配边疆的刘和柴鸡有关系。

柴鸡总是当场宰杀，然后由穿围裙的大妈油炸。

虽然食客不用亲自动手，但整个过程总会在我脑海中唤起一些深刻的回忆。

这种记忆，可能是奶奶生火做饭的味道，可能是坐着骑着去拜年的兴奋，也可能是在村口大小便和泥巴回家后的一顿胖揍。

但是你知道，这就是这个国家的美丽。

而当土家柴鸡揭开盖子的时候，那种发自心底的感动，会让你忘记世间所有的饕餮。

乡村鸡的原味充满你的口腔。它填饱你的肚子，填满你空虚迷茫的心。

但是每个吃柴鸡的人都不会把那种味道刻在脑子里。相反，他们对等待时挠心的记忆很深。

当大妈盖上锅盖的时候，浓郁的香味从锅里飘了出来，饥饿和火已经烧到了她的心里，唾液腺已经打开了阀门。

但是只要阿姨说还没到时候，你就只能把这种不耐烦憋在胸口。

经过漫长的等待，每一个衣着光鲜的食客，在干完农活后眼里都充满了干旱。

所以柴鸡第一口总会很烫，还没吹两下就咽下去了。

但这是熏香。你感觉到了，你的朋友也感觉到了。

一顿丰盛的饭后，你们聊起了农村的好，聊起了农村的美景，聊起了农村的鸡香。

就连昨天在私房菜吃的红烧肉都还没排泄出来。

有一句话，不管来吃柴鸡的人有多少，都不会留下。

这既不富也不穷，也与饥饿无关。

与其说是横扫影响，不如说柴鸡是一顿美餐。

只有在田间吃过的人才会明白，落下的剩菜是什么，流走的血汗是什么。

每一个柴鸡都是一个自然影响路上的合唱。

它没有英雄的成分，没有复杂的程序，也没有精致的设定。

它只是用一种原始的方式把一只鸡变成了美味的一餐。

但那种彻底的，从头到脚的洗礼，无论是鹅肝，牛，鱼子酱，都永远无法给你。

这洗礼只属于农家柴鸡。